Miron Shamban

Достаточно большую площадь в Узбекистане занимает пустыня Кызылкум. Тут нет ничего, кроме песка, глины, соли (её наносит ветром с Аральского моря), верблюдов и нескольких юртовых лагерей. Это сейчас узбеки ведут оседлый образ жизни, а не кочуют, но так было не всегда. В XV веке в Узбекистане жил кочевой народ, состоявший из слабо связанных между собой родоплеменных групп. Среди плоского пустынного ландшафта выделяются крепости, которые были построены в 3-4 веках. Да-да, тут нет никакой опечатки. Постройки действительно сохранились спустя 2000 лет. У подножия крепости Аяз-Кала расположился юртовый лагерь, который содержит одна семья. Вокруг бродят верблюды, ветер гонит засохшие кусты перекати-поле, а песок летит в лицо. Юрты тут собирают так же, как и раньше, — из деревянных жердей, которые накрывают полотнами ткани с утеплителем из верблюжьей шерсти. В отличие от чума оленеводов, юрта — чуть более капитальная конструкция. Она более устойчивая, и её сборка требует большего времен

В 2012 году, когда я впервые собралась в Узбекистан, все крутили пальцем у виска. «Куда ты едешь? Зачем тебе этот Узбекистан?» — спрашивали знакомые. А мы с друзьями тем временем неделями мучили местного туроператора, выясняя каждую мелочь. Интернета толком не было, путеводителей на русском — тоже. Полный экстрим. Вторая поездка случилась в 2022-м — ровно через десять лет. И что самое забавное, маршрут получился один в один: Хива — Бухара — Самарканд — Шахрисабз. Как будто вселенная решила устроить мне личный эксперимент «найди десять отличий». Городу больше 2500 лет! Он был супер-важной точкой на Шелковом пути, через него проходили караваны с шелком, специями, драгоценностями. Город переживал взлеты и падения, а его исторический центр — Ичан-Кала — дошел до нас практически нетронутым. ЮНЕСКО не зря включило его в список Всемирного наследия. Это единственное место в Центральной Азии, где средневековая планировка сохранилась полностью. Ходишь по узким улочкам — и кажется, что вот-вот из