Шуруп и Укроп

Осенью я всегда «спасаю» свои георгины: выкапываю, угощаю их профилактикой от гнили и отправляю в зиму. Ни разу не люблю весной доставать мягкие клубни. Делюсь двумя рабочими схемами — выберите ту, что подходит под ваши условия. • Сигнал к выкопке: первые осенние заморозки «прихватили» ботву, стебли почернели. • Обрезаю стебли на высоту 10–15 см, выкапываю вилами по кругу, отступив 25–30 см от куста. • Аккуратно стряхиваю землю, мою из лейки (не под напором), осматриваю: трещины, слизь, мягкие места — вырезаю до живой ткани. • Делю куст (по возможности): у каждой делёнки должен быть кусочек «шейки» со спящими почками + 2–4 клубня. • Подсушиваю 24–48 часов при +15…+18 °C, в тени и сквозняке, развесив бирки с названием сорта. • Профилактика гнилей (без «тяжёлой химии»): 20–30 минут в растворе: – содовый (1 ст. л. на 1 л воды) или – марганцовка бледно-розовая или – настой золы (1 стакан на 1 л, процедить). После — ещё 6–12 часов досушки на сетке. Условия: темно, +3…+6 °C, влажнос

В начале осени я обязательно занимаюсь «быстрыми» посевами под плёнку или спанбонд. Это спасает грядки от пустования, даёт свежую зелень к столу и мягко оздоравливает почву. Главное — правильно выбрать культуры, не загущать и вовремя проветривать. • Почва ещё тёплая, а перепады дня и ночи уже стимулируют корнеобразование и наращивание листа. • Под укрытием влага держится дольше, всходы дружнее, а первый урожай приходит быстрее. • Большинство «листьевых» культур укладываются в 20–40 дней до срезки, а корнеплоды можно собрать в «молочной» спелости (мини-формат). Редис (18–30 дней) • Сорта: ‘Сора’, ‘18 дней’, жёлтый ‘Злата’ — для разнообразия. • Посев: глубина 1–1,5 см; между растениями 3–4 см; междурядья 10–12 см. • Полив ровный, без пересухов — так редис не пустеет и не уходит в стрелку. • Лайфхак: сею лентами по краям грядки — середину оставляю под салат/шпинат. Шпинат (25–35 дней до срезки) • Ряды через 12–15 см, в ряду через 5–7 см. • Любит прохладу и короткий день сентября —

Каждую осень я превращаю горы листвы в «чёрное золото». Секрет скорости простой: мелкая фракция, правильное соотношение «коричневых» и «зелёных», влага как у отжатой губки и регулярные перевороты. При такой схеме через месяц получаю рыхлый компост для мульчи и посадок. • Подходят: клён, липа, берёза, вишня, яблоня, рябина, груша, тополь (лучше измельчить). • Медленные, но возможны: дуб, бук, орех — обязательно измельчить и добавить больше «зелёных». • Осторожно с листвой с явной плесенью/паршой: кладу только в «горячую» кучу, чтобы температура держалась 55–65 °C несколько дней. • Не кладу: сигаретные окурки, глянцевые листы, крупный веточный мусор без измельчения. • Соотношение по объёму: 3 части измельчённой листвы : 1 часть «зелёных» (свежая трава, молодые сорняки без семян, кухонные очистки растительного происхождения, жмых, кофейная гуща). • Каждые 10–15 см посыпаю щепоткой садовой земли или готового компоста — это «закваска» микробов. • Влажность довожу до состояния отжатой г

К сентябрю-октябрю грядки с земляникой (клубникой) у меня идут «на санитарку»: убираю лишнее, закрываю почву и включаю мягкую профилактику серой гнили. Так плантация уходит в зиму чистой, а весной стартует без болезней и проплешин. Ниже — мой полный план на один вечер. • Лучшее «окно» — после основной волны плодоношения, при дневных +6…+15 °C и без длительных ливней. • В средней полосе это обычно конец августа — сентябрь; в более прохладных зонах — до устойчивых заморозков. • Сильные обрезки не делаю по морозцу: ткани хрупкие, ранки дольше заживают. • Срезаю сухие, пятнистые, полёгшие листья у самой поверхности, не задевая «сердечко» (рожок). • Полностью убираю отплодоносившие цветоносы, листья с серым пушистым налётом, ягоды-«мумии». • Усы: если не нужно размножение — отрезаю у основания. Если нужно — оставляю только первые розетки, укореняю и позже переношу на маточную грядку. • Чего не делаю: не «брить наголо» всю плантацию поздно осенью — зимостойкость падает, розетки слабеют.

Сентябрь для меня — лучший месяц, чтобы «подправить» цветники: почва ещё тёплая, дожди помогают укоренению, а жара уже не мучает. Я заранее составляю список многолетников, которые можно смело делить и переносить сейчас, готовлю инструмент и работаю «по ленте» — от куста к кусту. Делюсь своим чек-листом и схемами посадки, чтобы клумба следующей весной зацвела как новенькая. • Хоста. Любит тёплую землю и равномерную влажность осенью; делю как минимум на 2–3 «вилки» с корнями. • Дневники (гемерокаллис). Практически не болеют после деления; на делёнке оставляю 3–5 вееров. • Флокс метельчатый. Мощные куртины молодеют, цветение не мельчает; делю каждые 3–4 года. • Пионы. В сентябре делю и пересаживаю старые кусты; у делёнки 3–5 почек-глазков — оптимум. • Астильба. Осеннее деление подходит при стабильной влажности; мульча обязательна. • Монарда, рудбекия, кореопсис, вероника, мята/мелисса (в «умных» ограничителях). Хорошо переносят осень, быстро трогаются весной. • Осенние астры (новоан

Каждую осень я выбираю несколько идеальных растений под семена. У капусты и брокколи всё не так сложно, если знать пары правил: какие виды скрещиваются, как пережить зиму и как изолировать цветение. Делюсь рабочей схемой «с огорода», которая даёт чистые семена и сохраняет сорт. • Берём не гибриды F1, а сортовые (на пакетике — без маркировки F1). Гибриды дают «рассыпание» признаков. • Важно различать виды:  — Brassica oleracea — белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская, кольраби, листовая капуста. Они перекрёстно опыляются между собой.  — Brassica rapa — пекинская/пак-чой, репа. Они опыляются между собой, но не с B. oleracea. • Чтобы сохранить сортность, одновременно цветёт только один сорт одного вида. Либо обеспечиваем изоляцию. • Отмечаю типичные для сорта растения: форма и плотность кочана, вкус, устойчивость, отсутствие стрелкования. • Бракую всё с болезнями, трещинами, пустотами, горчей у брокколи. • Для дачного масштаба держу минимум 5–10 растений на сорт (идеально 20+

Каждую осень я обязательно пригибаю малину: так побеги зимуют под снегом, не вымерзают и не выламываются ветром. Самое сложное — поймать правильный момент и зафиксировать кусты так, чтобы весной они поднялись бодрыми, без трещин в коре. Ниже — мой пошаговый алгоритм и рабочие высоты. • Лучшее «окно» — после листопада, при дневной температуре около 0…+5 °C, до устойчивых морозов ниже −5 °C. • В средней полосе это обычно конец сентября — первая половина октября; севернее — раньше, южнее — позже. • Важно, чтобы почва не промёрзла: нужны колышки/скобы, а побеги оставались гибкими. • Ремонтантную малину в «однолетнем обороте» часто срезают под ноль — пригиб не нужен. Если оставляете побеги на ранний урожай — пригибаем как обычную. • Вырезаю отплодоносившие побеги «под ноль», оставляю 6–8 сильных однолетних на погонный метр ряда. • Удаляю тонкие и больные побеги, укорачиваю слабые верхушки до живой почки. • Почву под лентой пропалываю, мульчирую 2–4 см компоста или листьев с отступом от

С дождевой водой я берегу и растения, и кошелёк. Но к зиме бочки обязательно «консервирую»: тогда их не разорвёт льдом, а весной не придётся бороться с зелёным «киселём». Делюсь пошаговым планом — быстро, экологично и без резких запахов. • Отсоединяю бочку от водостока и всех шлангов, снимаю рассекатели/сеточки. • Открываю нижний кран и сливаю до суха; остатки убираю губкой или тряпкой. • Взвесь и ил со дна отправляю в компостную кучу (а не в ливнёвку). • Фитинги, краны, сетки мою отдельно, сушу и убираю в пакет с подписью. Вариант А — перкарбонат натрия (кислородный отбеливатель): • Развести 10–15 г на 1 л тёплой воды. • Налить раствор на 1/3 объёма, оставить на 30–60 минут. • Пройтись щёткой по стенкам и дну, слить и тщательно ополоснуть. • Средство распадается на соду и кислород — безопасно для сада. Вариант Б — сода и лимонная кислота (по очереди): • Раствор соды: 2 ст. л. на 5 л — отмыть налёт, ополоснуть. • Раствор лимонной кислоты: 1 ст. л. на 5 л — снять известковую ко

Сентябрь у меня — время успокоить розы и подготовить их к зиме без суеты и экспериментов. Делаю только то, что помогает вызреть древесине и пережить ветра, а «парикмахерскую» оставляю на весну. Ниже — мой рабочий план: что срезаю сейчас, а к чему секатор не подношу. Лёгкая осенняя обрезка нужна, чтобы убрать слабое и больное, снять лишние соцветия и сдержать парусность куста перед ветрами. Формирующую обрезку, омоложение и «на высоту колена» — оставляю до весны, когда видно, что перезимовало. Связываю куст мягкой тесьмой/джутом в 1–2 местах (см. фото 2), длинные плети пригибаю к опоре. У плетистых оставляю 4–6 основных побегов, боковые укорачиваю до 3–5 почек. После срезов делаю опрыскивание по кроне и почве медным препаратом (после листопада — классическая бордоская 1%, поздно осенью по спящим — железный купорос 3–5%). Весь опад и мусор выношу с участка — не оставляю зимовать под кустом. 1) Собрать и убрать больную листву, мусор. 2) Санитарная обрезка: отцветшее, тонкое, больное. 3)

Почему именно сентябрь, тёплая земля, прохладный воздух и впереди 4–6 недель до устойчивых морозов — делёнки успевают нарастить тонкие сосущие корешки. Весной куст стартует дружно и без «болезни пересадки». Один раз сделать правильно — и пион благодарно цветёт десятилетиями. Мой минимум — делёнка 3–5 глазков, яма 60×60×60, глубина 3–5 см до почек, без свежего навоза и без болота. Так кусты растут крепкими и не требуют пересадок очень долго. #пионы #осенниеработы #пересадка #делениекуста #цветник #сад #многолетники #компост #уходзарастениями